舌尖上的川北凉粉

舌尖上的川北凉粉
在川菜菜谱中，川北凉粉应该算得上是一道非常有特色的菜。
　　对于吃惯大鱼大肉的人来说，川北凉粉也许算不了什么，但川北凉粉的色香味又是其它菜无可比拟的。前几天看中央电视台城市一对一节目：南充与佛罗伦萨，川北凉粉作为川北名小吃开篇就给端了上来。红色是凉粉中的红油，绿色是凉粉中的葱花，淡黄色是凉粉中的姜末，红黑色是凉粉中的花椒，酱黑色是凉粉中的酱醋，再看盘中晶莹剔透的凉粉，食欲就上来了。家乡这道好菜居然登上中央台的大雅之堂了，心中难免好一阵激动。
　　在川北广袤大地上，适合种植各种庄稼，豌豆是其中一种，虽然每家都会种点，可豌豆在家中的存贮量却是最少的，因此它属于贵重粮食了。豌豆是川北凉粉的主原料，在缺吃少穿的年代，要搅一顿凉粉还需加上油料和调料，所以有吃顿凉粉如过年的说法。
　　豌豆收获了，每家将豌豆装入竹簸箕拿到晒坝晒干入柜。逢年过节，大人们就将家中石磨清洗，再把豌豆泡涨，放入石磨辗碎，石磨吱呀转动，豌豆浆就吐着白沫，叮叮咚咚流入木桶中。此时一股散发出豌豆的清香直冲鼻孔，我们奔走欢呼，又要吃凉粉了。
　　母亲早将一十字型木架吊在锅灶之上，十字架四角吊起一张细纱布，左右摇摇试试，觉得顺手，母亲就笑了。她用铁水瓢从木桶中舀出豌豆浆倒进纱布中，上下左右均匀摇动，碗豆浆就从纱布渗出，如是几遍，用清水过滤，淀粉就全部渗出，等3个小时左右，倒掉木桶上层清水，沉淀在下面的油粉和淀粉就可用来搅凉粉了。
　　此时，我跟在母亲身后，看着豌豆浆在木桶中溅出泡沫般的水花，内心十分兴奋，偶尔一滴溅在嘴里，淡淡的，涩涩的，并不如想象中的美味。
　　“快，去生火。”母亲说。
　　我急窜至灶前坐下，把柴禾绑成小捆塞进灶孔，划燃火柴，火苗窜起来，红红地添着锅底，锅里水滋滋响着，一会儿就沸了。母亲将细浆慢慢地注入锅，一边用锅铲不停搅动，水由清转稠，随着细浆加入和锅铲不断搅动，先后倒入的细浆融合在一起了，再就稠得搅不动了，接着细浆又转为半透明状，就可以起锅了。搅凉粉是体力活，母亲额头渗出细细汗珠，柴禾可以递减了，我的脸也热热的，此时锅里不时冒出大气泡，升至最上面就炸开，溅到手上脸上，那定会烫出大泡来。
　　香味随之溢出，母亲将搅好的凉粉舀出，盛放在一个上大下小的瓦罐里。冷却后，翻扣在案板上，掀开瓦罐，凉粉就呈瓦罐状，粉嫩之中有一点的透明，晶莹之中有一点的粉嫩，绵软之中有一点的弹性。这就是传统意义上的川北凉粉了。
　　川北凉粉创于蜀汉兴于明清，相传早在蜀汉时，当时安汉县中渡口码头上，一薜姓和谢姓两家搭建凉粉棚出售冷食旋子凉粉和热食片子凉粉，后两家喜结良缘，合为一家。据说巴西郡太守张飞在巡视安汉时对此凉粉喜爱有加，它也因此成为刘备御前贡品，这川北小吃从此登入大雅之堂，风靡川北，后几经演化，成就了川北凉粉这道名小吃。
　　回想小时候，那时村子里人还很多，逢场天非常热闹，我们常与村子里的大小伙子一起，都喜欢跟大人去赶场，逛街的唯一期盼就是逛饿了，可扭到父母讨吃一碗油凉粉。能够吃上红辣味醇、鲜美爽口、调味多变的川北凉粉，我们觉得是世界上最幸福的人了。黎大杰